Начну с небольшого альбома рандомных фоток из Нати (Nachi 那智). В той поездке в качестве основной из целей (цель, которая, конечно же, не была достигнута чуть более чем полностью (T_T)) было "побродить по паломническим тропам", лучше места было не найти, поскольку данная местность является стартовой точкой в популярном маршруте Saigoku Kannon Pilgrimage (西国三十三所), посвященном, как видится из названия, моему любимому бодхисаттве Авалокитешваре, сменившему пол и имя на Каннон при переезде через Китай в Японию. В ближайшем к отелю "Марудзене" нашлась бумажная книга, описывающая этапы этого маршрута, так и названная 西国三十三所 をあるく с очень подробными картами и схемами, правда полностью на японском, а первым пунктом в книге как раз и отмечена эта местность. Так что открыв абсолютно точное расписание поездов в маршруте из Гугл-карт, можно было выезжать. Дорога оказалась очень долгой, с медленно идущими электричками, неудобными пересадками, да ещё и вместе с поздним выходом из отеля, показалась совсем уж тоскливой; компенсировалась лишь классными, иногда, видами на побережье, где так хотелось сойти и прогуляться, но мысль о том, что следующий поезд будет только поздно вечером, или вообще не будет, меня конечно останавливала. По приезде на станцию Nachi оказался тихий, почти безлюдный городок, в котором и река и наверное многое другое тоже названо Nachi. Сверяясь с книгой было нетрудно найти именно старую паломническую тропу, хорошо отмеченную ветхими деревянными указателями: они привели меня в бамбуковую рощу, изрядно потрёпанную недавним тайфуном, из которой тропинка вывела к началу подъема в горы Кии. Сам подъем проходит по древней кедровой роще и вымощен рубленым камнем, представляет собой гигантские ступени, имеет своё название Daimon-zaka, широко известное и часто встречающееся в путеводителях. Подниматься было недолго (всего около 600 м), но как-то тяжеловато, учитывая приличный перепад высоты, и особенно наблюдая сверкающие air-conditioned туристические автобусы, проносящиеся чуть правее, по проложенной рядом автотрассе. В целом атмосфера на этом участке пути мне понравилась не меньше, чем в бамбуковой роще: вид уже привычных мне мощных стволов кедров и огромных ступеней всё равно завораживал и очаровывал. Жалость лишь вызвала пожилая американка, которая окликнула меня примерно на половине пути и приунывшая, видимо, от отсутствия вокруг народа с европейской внешностью. После пары дежурных вопросов, заданных мне сквозь очень тяжёлую одышку, она перевела дух и поведала мне о том, что они с мужем 30 лет назад впервые приехали сюда и взобрались по этим ступеням, а вот в этот день, уже похоронив мужа, она вернулась, чтобы, как она выразилась словами Гераклита "войти в ту же реку во второй раз"; также она сказала, что завидует моей молодости, что мол я так легко взбираюсь, пожелала мне всего хорошего и тому подобное. В общем, достаточно приятная получилась сценка. Когда ступени закончились, вид открылся потрясающий, как на долину внизу за спиной, так и на горы по левую и правую руку от храмового комплекса. На фото их было бесполезно снимать, да и фотокамеры у меня принципиально в той поездке не было - не хотелось ходить с фотиком, чтобы как можно меньше создавать это ощущение "туристической поездки": скорее у меня это был визит к старым знакомым, или визит вежливости к новым. У храмового комплекса был ещё нехилый набор слишком крутых ступеней, которые заставили меня окончательно повесить язык на плечи. И наконец на самом верху, у входа в главный храм/синкретическое святилище, открылся тот самый "открыточный" вид на алую пагоду-хранилище сутр и высочайший в Японии водопад (133 м) (хмм, его фото вблизи совсем не получились, о чем я непомерно жалею до сих пор). Главный храм очень порадовал духом древности и своеобразным внутренним убранством, к сожалению в тот момент был в строительных лесах на реставрации, но действовал почти в полном объеме. В остальном храмовый комплекс достаточно типичный, с небольшим отелем, торговыми лавками, клумбами и прочим подобным, ничего особенного. Конечно основные впечатления оставила именно прогулка по старинной тропе паломников, и эти впечатления, пожалуй, остались самыми сильными от всей той поездки. Здесь же отмечу, что осенью в Японию ехать лучше не стоит, если только не ради клёнов: поскольку световые дни становятся уж слишком короткими, и успеть посмотреть что-то поездкой на один день становится проблематично. Ну в общем вот: такой огромный текстовый пост и немного фоток с телефона, служащих скорее просто слабой попыткой передать ощущения и мои интересы. Чуть попозже может кину что-то ещё.
https://vk.com/album331256_275122808